Beschreibung des Whitechapel Walks, den ich im Oktober 2006 gemacht habe:

This walk traces the history of London’s Jewish community in the East End. It’s a story that embraces the poverty of the pogrom refugees and the glittering success of the Rothschilds; the eloquence of the 19th-century Prime Minister Disraeli and the spiel of the Petticoat Lane stallholder; the poetry of Isaac Rosenberg and the poetry-in-motion of Abe Saperstein’s Harlem Globetrotters. Set amid the alleys and back streets of colourful Spitalfields and Whitechapel, it’s a tale of synagogues and sweatshops, Sephardim and soup kitchens. And on this day of all days the past isn’t dead; it isn’t even past…because the famous old Petticoat Lane street market will be going full tilt and we’ll show you the best of it. After we’ve visited the historic Bevis Marks synagogue!

Beschreibung des Chelsea Walks, den ich im Oktober 2006 gemacht habe:

Chelsea is a many-hued prism! Here is the shale of the past, locked in the embrace of the Thames. And seeping through it – like shining rivulets – the avant-garde. Here is one of the grand set-pieces of London architecture: Wren’s Royal Hospital. Here you cross a threshold into another era. Because the “pensioners” – old soldiers – are resplendent in 300-year-old scarlet uniforms, the garb of British soldiers – Redcoats! – in the 17th-century! Here is Whistler’s Thames – best seen in the afternoon with the sun like a blob of melted butter burnishing the luminous water. Here is Sir Laurence Olivier’s house – and Carlyle’s – and Mick Jagger’s – and Oscar Wilde’s “Tower of Ivory” – for these village streets are as clamorous with great names as rooks in a wood. Here are artists” studios and the ancient – and enchanting – Apothecary Garden that changed the course of American history and Sir Thomas More’s church and Crosby Hall (historical frissons don’t come any more intense – because Crosby Hall was built nearly 20 years before Columbus discovered the new world – and Richard III was staying in it when he heard the news about the little Princes in the Tower).

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Beschreibung des Docklands – Manhattan on Thames Walks, den ich im Oktober 2006 gemacht habe (an der Thames Barrier war ich im September 2005):

Go and see! But be prepared to have your ammeter spiked. Because this is the most extraordinary letter in London’s alphabet. It’s London’s Gold Coast…Wall Street on Water: a riverscape where you walk into another dimension altogether. There are places here that are pungent with the past, nooks and crannies where time flows backward. Flows backward…and then ricohets into the fireworks of a futuristic London. Here we see this time-honoured city reinventing itself…for this is cutting-edge, kaleidoscopic London. Right from the word go. Which is why we boot up this walk by meeting you at Canary Wharf tube stop…cathedral-like, luminous, magnificent, it’s the crown jewel of London’s Underground stations. And that’s just the curtain raiser! In short, this place means business. Here 21st century power and energy are made visible and tangible. No wonder Docklands outguns just about any other place in London.

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Was sich wohl hinten den verschlossenen Türen verbirgt? Der Guide dieses geheimnisvoll anmutenden London Walks ist Tom, ein (nicht mehr praktizierender) Anwalt und Mitglied der Royal Geographical Society. Allein seine sehr amüsante Art zu erzählen, macht diesen zweistündigen Spaziergang hinter die verschlossenen Türen außergewöhnlich.

Los geht’s am Covent Garden. Nach eine allgemeinen Einführung in Sprachkunde und die Entstehung des überdachten Marktes “Covent Garden” nimmt Tom uns mit zu einem “Experiment”. Da der Besuch des Raums, in dem die Titanic konstruiert wurde, nicht möglich ist (die Ausstellung wurde in einen anderen Teil der Stadt verlegt – und wer will schon einen leeres Zimmer angucken?), gehen wir mit unserer Riesengruppe von 30 Leuten direkt in das weiße Eckgebäude.

Über der Drehtür wird man bereits mit Opernklängen begrüßt. Tom geht mit uns geradewegs in die erste Etage und wartet unsere Reaktion ab, als wir die Floral Hall des Royal Opera House von London betreten. Die Glas-, Spiegel- und Stahlkonstruktion wirkt schon beeindruckend. Vor allem erwartet man eine solch schöne Halle nicht hinter der schmucklosen Fassade der Oper.

Gegenüber von der steht ein Gebäude zum Verkauf, das früher als Wandsworth Prison bekannt war und in dem Oscar Wilde  vorübergehend einsaß, bevor er nach Frankreich ging.

Wir gehen quer durch “Theatre Land” – vorbei am Theatre Royal Drury Lane, der Parfümerie, die Prince Charles beliefert bis hinunter zum Wellington Pub direkt neben dem Lyceum Theatre in dem seit Jahren “The Lion King” gegeben wird.

Im Affenzahn kreuzen wir eine der Hauptschlagadern Londons: die Straße, die bizarrerweise STRAND heißt und vom Trafalgar Square vorbei an den Royal Courts of Justice bis hin zu St. Paul’s Cathedral verläuft. Tom erläutert den Engländern, dass ‘Strand’ Beach bedeutet. Auf meine Frage, wo genau dieser Straßenname seine Wurzeln hat, muss er passen. Ihm fällt nur ein, dass Strand ja früher direkt am Ufer der Themse verlief – bevor die ganzen Häuser und Paläste zwischen Straße und Fluß gebaut wurden. Meine Vermutung ist, dass es sich um ein germanisches Wort handelt, denn die romanischen Sprachen haben mit Playa, Plagne doch deutlich unterschiedliche Worte, um einen Sandstrand zu bezeichnen. (Hinweise hierzu werden dankend entgegen genommen – ich hab dazu noch nicht wirklich was herausfinden können).

Auf der der Themse zugewandten Straßenseite betreten wir den Innenhof des Somerset House. Der Sommerresidenz der englischen Könige, die aber schon seit Jahrzehnten keine royalen Gäste mehr beherbergt hat.

Aber Tom möchte uns nicht nur die Architektur diesen weißen Sandsteinbaus zeigen und uns den Fontänen-gespickten Innenhof zeigen. Nein, vielmehr hat er ein ganz spezielles Ziel und dafür gehen wir direkt in die Seaman’s Hall am Kopfende des Gebäudes.

In der Seaman’s Hall saß lange Jahre die Marine. In der ruhigen Eingangshalle zeugen Ölgemälde von den großen Heden der Seefahrernation England.

Durch einen schmalen Gang führt uns Tom zu einer außergewöhnlichen Treppenkonstruktion – die Nelson’s Stairs. Zwei Treppen links und rechts an den Wänden des ovalen Raumes führen auf einer Zwischenebene zusammen. Von dort geht es über eine Brücke in der Büro des Oberkommandierenden. Durch die Glaskuppel bleibt dieses “Treppenhaus” immer hell.

Legal & Illegal London – so lautet der Untertitel zu diesem Walk, den ich im Februar 2004 machte.

Unser Guide Molly trifft uns an der Holborn U-Bahnstation und geht mit uns erstmal um die Ecke an einen ruhigeren Ort. Denn der Kingsway ist eine von hohen Häusern gesäumte mehrspurige Straße – entsprechend laut und stickig ist es da…

Von den Lincoln’s Inn Fields sieht man schon eines der Ziele unseres Walks: Lincoln’s Inn Hall – der Versammlungs- und Speisesaal einer der vier großen Kanzleien rund um der bekanntesten Gerichtshof Englands.

Direkt an diesem Platz (mit dem für englische Verhältnisses erschütternd schlechten Rasen) befindet sich Sir John Soane’s House – ein künstlerisches Kleinod. So viele Gemälde, Bücher, Statuen und sonstiges Sammelsurien aus privatem Besitz rechnet man nicht wirklich. Stilvoll wird jeder einzelne Besucher dieses Privatmuseums an der Tür empfangen, um da sogleich von der Vielfalt an Kunstwerken schier erschlagen zu werden.

Doch Molly hat anderes mit uns vor: wir umrunden den Platz einmal und lassen uns die Geschichte der verschiedenen Häuser und Architekturstile erklären. Doch viel spannender sind die riten-umwobenen Inns of Court. Also geht‘s ans Eingemachte.

Durch versteckte Gänge und über scheinbar geheime, stille Innenhöfe gelangen wir zu den Gray’s Inn Gardens. Man fühlt sich unweigerlich an die traditionsreichen Colleges von Oxford und Cambrigde erinnert (die ich nur aus dem Fernsehen kenne). Denn nirgends in London werden die Traditionen so hoch gehalten wie in den vier Inns of Court, wo sich angehende Anwälte gemäß strenger protokollarischer Regeln bewegen, kleiden und leben.

Innenhöfe wie dieser – auf halben Weg zwischen Gray’s Inn und und Lincoln’s Inn – sind es, die London für mich so außergewöhnlich machen. Kein Wunder, dass zahllose Filme vor diesen Hintergründen gedreht wurden und werden.

In der Beschreibung dieses Walks steht, “ The Inns of Court – habitat of the wigged and gowned English Barrister” und tatsächlich laufen die Anwälte auf dem Gelände der verschiedenen Inns mit mehr oder weniger kleidsamer grauer Perücke und wehender schwarzer Robe herum.

Hier im Hof des Lincoln’s Inn, sieht man vor der Inn-eigenen Kirche wie ein echter englischer Rasen auszusehen hat. Um es mit Loriot zu sagen: “Ach, ist der Rasen schön grün!”

Molly weiht uns ein in einige der Rituale – so darf zum Beispiel kein Außenstehender in den Inn-eigenen Halls zu Mittag essen. Dies wird besonders deutlich, wenn man durch die Chancery Lane am Gerichtsgebäude vorbei in die Gegend von The Temple kommt, wo gleich zwei Inns ihren Sitz haben. Wer “Sakrileg” (“The Da Vinci Code”) von Dan Brown gelesen hat, dem kann ich nur bestätigen, dass seine Ortskenntnisse perfekt sind. Zwar konnte ich die kleine Temple Church nicht betreten, aber das Drumherum, die kleinen Häuser mit den hohen Decken, die verschiedenen privaten Innenhöfe und die hinter den Fenstern hell erleuchtete (aber für Otto Normal gesperrte) Hall wirken schon einschüchternd.

Abschließend habe ich meine Kamera ins Hotel verfrachtet und bin dann noch in die Royal Courts of Justice gegangen, wo man tatsächlich (wenn man sich traut) an einer aktuellen Gerichtsverhandlung teilnehmen kann. Zugegeben, ich bin nicht sonderlich mutig und daher in eine Anhörung geplatzt, aber das Gebäude an sich ist schon einen ausgiebigen Besuch wert. Die ausgestellten Richteroben der verschiedenen Epochen schinden Eindruck und betonen noch einmal die traditionsreiche Geschichte des englisches Rechtswesens. Leider kann ich hier keine Fotos beisteuern, um meine Erzählungen zu unterstützen, denn Fotoapparate sind im Old Bailey streng verboten. Und ein Foto-Handy habe ich noch nicht (denn das hätte ich mit reinnehmen dürfen in die altehrwürdige, einschüchternde Eingangshalle).

Eine Themsefahrt ist lustig, eine Themsefahrt ist schön…

Vor allem nach einem halben Tag durch die Kew Gardens laufen, einem heftigen Platzregen und der dadurch massiv gestiegenen Luftfeuchtigkeit. Der Wind “an Bord” brachte die rechte Abkühlung – und wie sollte es anders sein einen massiven Sonnenbrand bei mir… Aber es gab viel zu gucken und zu staunen!

Los ging die Fahrt von Richmond aus. Dieser Stadtteil gehört zu den besten Adressen Londons, da es dort sehr ruhig, beinahe schon ländlich ist. Würden dort nicht ab und zu auch rote Doppeldecker langfahren, würde man nicht glauben, dass man in London ist…

Nach einem kurzen Spaziergang über Richmond’s Green, wo Anwohner und Touristen gemeinsam picknickten, Drachen steigen ließen und Cricket übten, schlenderten wir durch die kleinen Gassen hinunter zu Themse und landeten… Richmond Riverside, dort wo alle Touristen sind, wenn sie Mittagspause in Richmond machen.

Nach einem leckeren späten Mittagessen mit Cider (yummy!), sind wir den Richmond Hill hinauf gekraxelt – zugegeben zu kraxeln gibt‘s da nichts: Man läuft einfach nur an den eleganten Terrace Gardens entlang – und haben einen tollen Blick über das Themsetal genossen. England – auch London – hat schon schöne Landschafts-Highlights zu bieten. Der White Lion-Pub ist übrigens absolut zu empfehlen!

Unser Boot legte um 16 Uhr am Richmond Pier in Richtung Westminster ab. Und was wir alles zu sehen bekamen, war unglaublich. Da ist zunächst einmal die Einfahrt nach London unter fast allen bekannten Brücken (Hammersmith Bridge, Battersea Bridge, Albert Bridge, Chelsea Bridge, Vauxhall Bridge, Lambeth Bridge, Westminster Bridge) hindurch.

Man sieht unglaublich viel von der so unterschiedlichen Architektur und kann vom Wasser aus gut erkennen, welcher Stadtteil reicher ist.

Der absolute Hammer war aber, dass die Concorde über unsere Köpfe hinweg zur Landung in Heathrow ansetzte. Mal abgesehen davon, dass der Überschallflieger unfassbar laut (!) war, war es doch beeindruckend, dieses Flugobjekt auch einmal in der Luft und nicht nur am Flughafen zu sehen…

Eine Fahrt auf der Themse lohnt sich 100 %ig; es macht total viel Spaß, sich gemütlich durch die Gegend schippern zu lassen und alle Eindrücke auf sich wirken zu lassen – auch wenn man phasenweise nicht weiß, wo man zuerst hingucken und was man als nächstes fotografieren soll…

Der riesige botanische Garten im Südwesten Londons ist eine Reise wert! Allerdings sollte man sich dafür ruhig einen ganzen Tag Zeit nehmen, denn das Gelände bietet neben einer Vielzahl an Blumen, Bäumen und Sträuchern thematisch angeordnete Gewächshäuser, Palmenhäuser, ein Herbarium, einen Wassergarten.

Seit mehr als 250 Jahren werden in den Kew Gardens Pflanzenarten bestimmt und kultiviert. Neben dem Palm House und dem Temperate House ist das Princess of Wales Tropical Conservatory besonders spannend. In allen Treibhäusern werden die Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung gezeigt. So ist es wenig überraschend, dass im kleinen Waterlily House eine Vielzahl an Seerosen und Wasserlilien in ihren Bassins ihre Blütenpracht zeigen.

Doch neben den Pflanzen bieten die Kew Gardens auch eine Reihe reizvoller Bauten wie die chinesische Pagode, die 1761 errichtet wurde, das Queen’s Cottage und die Marianne North Gallery, in der die wunderschönen Pflanzengemälde dieser viktorianischen Künstlerin ausgestellt werden.

Auch Salvador Dalí wurde in den Kew Gardens ein Denkmal gesetzt. Hinter dem Palm House, direkt neben dem Rosengarten, findet sich eine seiner berühmten Uhren-Skulpturen.

Doch lange Rede, kurzer Sinn: Es ist einfach traumhaft schön dort!

Eine Rosenart hießt – glaub ich – JH7, aber Ihno meint, es wäre ein anderer Name gewesen… Da sich keiner von uns mehr daran erinnern kann (ich bin mir aber sicher, dass er was mit Jekyll&Hyde zu tun hatte), werde ich wohl nächstes Mal nochmal nachschauen müssen.

Einziger Wermutstropfen sind die Flieger im Landeanflug auf Heathrow Airport, die über den Kew Gardens schon sehr tief fliegen und daher extrem laut sind.

Selbstverständlich bieten die Original London Walks auch eine Tour nach Little Venice an, jener charmanten Ecke von London, wo die Menschen auf Hausbooten wohnen und sich das Leben rund um die Kanäle abspielt. Aber ich habe diese Tour privat gemacht und mein Cousin Stefan hat sich als äußerst fähiger Guide in Sachen Camden Town und Little Venice heraus gestellt.

Und wie kann man Little Venice besser entdecken als mit einem Boot. Also haben wir uns auf dem Camden Market getroffen. Das Chaos und die ständige Party-Stimmung dort waren mir schon vertraut, denn auch dort war ich nicht zum ersten Mal, aber diesmal bin ich ja mit einem festen Ziel dorthin gefahren und wollte nicht durch sämtliche spannende Markthallen bummeln. Das Wetter im April 2003 spielte auch mit und so begann unsere Kanalrundfahrt am Hampstead Road Lock bei strahlendem Sonnenschein.

Es geht vorbei an tiefhängenden Trauerweiden und wunderschönen “Häuschen”, die direkt am Ufer gebaut sind.

Der Regent’s Canal führt in einem Bogen um den Regent’s Park herum – den ich bis dahin auch noch nicht gesehen hatte – zuerst an alten Lagerhäusern vorbei, dann durch sehr enge Tunnel, und mitten durch den London Zoo durch (links
Schweine und andere Huftiere, rechts gigantische Vogelvolieren).

Überall liegen Hausboote und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Leben auf dem Boot Spaß macht. Für Kinder wurde eigens ein Piratenclub eingerichtet, damit sie schon früh genug mit den “Schattenseiten” eines Seefahrer konfrontiert werden und lernen sich zu wehren. Oder vielleicht doch eher damit sie möglichst naturgetreu das nachspielen können, was sie in Filmen wie “Fluch der Karibik” sehen.

Auf dem Rückweg kommt man an einer wunderhübschen blauen Brücke vorbei – genauer gesagt, fährt man darunter hindurch -, sieht ein chinesisches mehrstöckiges Hausbott, das ein sehr gutes chinesisches Restaurant beherbergt und kommt zum Schluss wieder am Camden Lock an.